川菜是一種暴力美學(xué)
在下是四川人，從小便浸潤(rùn)在轟轟烈烈的川菜當(dāng)中，從小便習(xí)以為常了汗流浹背的飲食方式。川菜口味本是如斯的濃烈，集中了麻、辣、燙、香、鮮，不顧一切地將一菜之味推向極致。菜一上桌，總是紅彤彤的，煞是誘人，盤子還“吱吱”作響，仿佛正拼了命地要將里面的辣椒、花椒綻放出來。食客自然食指大動(dòng)，立刻就著白米飯一同虎咽，只吃得滿頭大汗，時(shí)不時(shí)也暫停下來，張開一張大嘴，一門心思期望將好不容易吃進(jìn)肚里的辣味全都呼將出來，留出空位，接著再將新的辣味裝了進(jìn)去，如此反復(fù)，直到肚里再無空余，才放下碗筷，略作回味之后，高呼痛快。
我們的生活就是這樣，沒有人強(qiáng)迫我們必須吃辣的。科學(xué)考證，四川之陰冷氣候與四川人吃辣椒并沒有直接的因果關(guān)系。首先是一種嘗試，祖宗八輩都是這么吃過來的，他們能夠吃，為什么我們不能吃？然后是一種渴望，嘗到了辣頭，不消幾天，便欲罷不能，時(shí)時(shí)常想；最后演變成為自己對(duì)自己的一種要求，一種近似苛刻的要求：無辣不歡。
一餐無辣，剛開始還可以敷衍，清淡一點(diǎn)，也好。兩三口飯下去，便有些心猿意馬，碩好的東西，片刻便食之無味矣。餐過半巡，一干人等紛紛坐立不安，再也按捺不住，或棄箸離席，憤然而去，或另辟蹊徑，找些替代品補(bǔ)充
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